У 1980 -х роках чарівний помічник привів своє романтичне життя до двох лимонів та курки. Після більш -менш сліду за рецептом, який вона знайшла в італійських рецептах, помічник вискакував лимони, наповнених отворами, забив їх у птахів і забив їх у гарячу піч, згідно з порадами одного з редакторів журналу. Вона та її хлопець їли курку. Невдовзі він запропонував це. Цікаво, що інші помічники пробували лимонні та курячі трюки на своїх хлопців. І ось, саме зал Конде Наста незабаром випромінював блиск нового діамантового кільця.
Автор рецепту – Марчелла Хазан. Якби вона ніколи не робила нічого іншого в своєму житті, пані Хаган все ще історично гарантується, що є предком курки заручин, явища, настільки міцного, що воно, можливо, перевершило деякі шлюби, які, як кажуть, надихає.
Звичайно, пані Хазан робить більше цього. Вона повністю і незворотно змінила те, як італійська їжа готується, їсть і поговорила в США. Хоча пані Хаган померла 12 років, у віці 89 років, і перевершила її, оскільки вона опублікувала рецепт, ніхто не перевершив її як джерело американця, коли вони хочуть знати, як італійці можуть вечеряти на столі.
Новий документальний фільм Marcella відкривається в кінотеатрі Quad на Манхеттені і починає транслювати 9 травня з уривками з чогось, що ми можемо подякувати за: бальзамічний оцет. Сушеними на сонці помідори. Немає єдиної ідеї “італійської кухні”, але багато місцевих кухонь, кожна зі своїм смаком.
У квітні я переглянув фільм на екранізації Національного музею американської історії Смітсонівської установи. З цього приводу куратор минулого року отримав 19 інструментів приготування їжі з кухні пані Хазан. Виставка за межами театру – її квадратний лазаньяний горщик, її старовинний гребінець Гарганеллі адаптований з ткацького верстата Вівера, лляного фартуха, барвників, виготовлених з оцту та іржі та дерев’яних ложок різотто, і дерев’яний різотто, який горить внизу, як руйнуючий велосипед. (“Ви ніколи не повинні перестанити ворушіння”, – написала вона одного разу.)
Деякі з цих предметів, а також підкладені ноутбуки, які читають рецепти, які вона зібрала італійською мовою, з фотографій, ілюстрацій музею та закінчення паперів її рецептів. Її мідний горщик Забагліоне – це невидимий проект, а відділ охорони природи готується оприлюднити наступної весни на виставці 250 предметів, що відзначають 250 -річчя США.
Хазан Трове не такий величезний, як Джулія Чайлд, на кухні якої на першому поверсі музею відбудував всю безладну славу, до того, як стелаж для пряжок та пластикових фліп -верхівних сміттєвих банок. Дивлячись на це, ви можете побачити, як працює пані Чайлд. Артефакти пані Хазан показують нам щось інше. Вони є продуктом її довгострокових вправ, що приносить італійський аромат до країни, яку вона прийняла в 1955 році.
Для багатьох, хто з’являється в “Марселлі”, пані Хазан – це більше, ніж просто історична фігура. Вона все ще з ними.
“Це звучить вільно, але коли я готую, голос Марсели в моїй свідомості”,-сказав торговець Біном Стівен Сандо, компанія, компанія Ранчо Гордо продає тонкошкіру канелліні, названу на честь її честі. “Кожен раз, вона права”.
Для мене це не звучить як петля. Цей голос – дикун, твердо підкреслений, маринований сигаретним димом, маринованим Джеком Даніельсом – завжди був зі мною. Побачивши холодну макарони на делікатесі, я б почула, як вона сказала: “Якби я винайшов салат з макаронами, я б приховував його”.
Коли я не міг почути її голос, я замерзаю. Я довго стояв, дивлячись на макаронні вироби в супермаркеті, намагаючись запам’ятати, яку форму пані Хаган довелося використовувати, коли вона наполягала на використанні соусу Сицилії Сардина (Bucatini або Perciatelli). Коли Інтернет потрапляє в припливні хвилі, створені «італійськими суші» або якоюсь іншою мутацією, я часто фантазую про те, щоб найняти носій, щоб назвати її дух.
Вона пропонує менше девізів, ніж природні закони. “Найкорисніша річ у Василії – це те, що він готується все менше і менше”, – написала вона, ніби це був факт, як тенденція води.
Хоча вона стверджувала, що ніколи не готувала воду поза лабораторією, перш ніж переїхати до Нью -Йорка, щоб приєднатися до свого чоловіка Віктора, вона часто звучала так, ніби навчилася обрізати артишоки в кулінарній школі, яку викладав Бог під час Відродження.
Вона переважно вірила, що її правильний підхід був достатньо залякаючим для студентів, яких вона почала викладати на своїй квартирі на Манхеттені в 1969 році. Коли її впевненість у всьому американському населенні підготувала значну кількість італійців, це виявилося невеликою революцією.
Американці вже думали, що вони закохалися в італійську кухню в 1973 році, коли вийшла перша книга пані Хазан, класичні італійські рецепти. Насправді вони закохалися в продукт масштабної імміграції італійців, які зазвичай приїжджають з Кампанії, Сицилії та інших південних регіонів. Багато хто втік від відчайдушної сільської бідності ферм орендаря в майже феодальних умовах. Інші – бізнесмени без формальної освіти. Їх доки, фрикадельки та лазанья розвинулися в своїй новій країні, але коріння – південні.
Цей світ не небезпечна людина. Віктор і Марчелла – обидва заможні північці з Романьї. Мати і батько Віктора були сефардськими євреями, які володіли хутряними магазинами. Коли вони покинули Італію, вони втекли, не бідність, а фашистський антисемітизм. Батьки Марчелли були власниками земельних ділянок, а їхні фермери -орендаря заплатили частину свого доходу та принесли їм традиційні данини курки та кроликів, коли прибуло головне свято. Марчелла доставили до університетів Падуї та Феррара, де вона отримала два докторів наук у природничих науках.
Більшість рецептів у “класичних італійських рецептах” також є з Північної Італії: ягняні ягня та ялівці Лібаді, бульйон, молоко та мускатний горіх; Мінерали в стилі Емілія-Романья. Вона написала їх італійською мовою, єдиною мовою, яку вона розмовляла, коли переїхала до Нью -Йорка. Віктор – її незакраний письменник -привид, який переклав Theminto Anglish і представив суворі погляди своєї дружини на сезонність та простоту. Стиль пари хітів урочистий, контрольований, літературний та вивчений. Це віддає шану Пікассо та Арістотелю. Найголовніше, що це сповнене віри людей, що італійська кухня – це одне з великих досягнень цивілізації.
Перша книга заявляє: “На італійському сонячному світлі немає значення без будь -якого значення на італійському сонячному світлі”. “Його їжа благословлена двічі, оскільки вона є продуктом двох мистецтв, кулінарного мистецтва та мистецтва дієти”.
Коли американці сідають їсти макарони, це не таке повідомлення, яке вони звикли чути, оскільки полум’я свічок потрапляють у пляшки К’янті, а Дін Мартін порівнює Місяць з великою піцою. Але до 1973 року образ Італії за кордоном змінився. Тепер це маяк стилю та мистецтва, землі Фелліні та Антоніоні, Пуччі та Валентино, Феррарі та Альфа Ромео. Тож, коли Hazans продає такі ідеї, Італія також з’ясовує щось про їжу, що додає, іншими словами, читачеві, готового до культури.
Після свого першого рецепту пані Хазан почала збирати рецепти навколо Італії, і вона дала їжу з півдня. Але вона ніколи не гаряча італійська американська їжа, нюхаючи макарони з рядків Лі, вареного томатного соусу та важких часникових рук. Читачі, присвячені курці Пранпареелло, побачать це, як дивне, мудак. На краще чи гірше, це одна з її спадщини. Коли Carbone стягує 94 долари за телячий парм, деякі, здається, вважають, що це афера. Коли Нелло, північний італійський ресторан на Верхній Іст -Сайді, стягує 89 доларів за телячий міланець, вони просто кажуть, що це дорого.
Важко уявити сьогоднішніх письменників -рецептів, які змінюють перспективу країни, як це робила пані Хазан. Книжкові договори належать впливовим, і їхній прогрес залежить від кількості підписників. Пані Хазан не має послідовників. У неї є учні.
Вона все ще робить. Пітер Міллер, який керував, продюсував і написав “Марчелла”, сказав, що майже всі гроші на фільм надходили від пожертв від сотень її шанувальників.
“Кожен, хто дарує гроші, – це тому, що вони люблять Марселу”, – сказав Міллер. “Це не розумний спосіб фінансувати фільм, це зайняло багато часу, але я в кінцевому підсумку побудував всю мережу людей, які її знали”.
Пожертви – це не просто фінанси. Донори поділилися спогадами та фотографіями пані Хазан, яка увійшла до документального фільму. Містеру Міллеру було запропоновано поговорити з шеф-кухарем Шефу Олулуйо, що народився Філадельфією, чий перший неафриканський рецепт був однією з пані Хазан. З цього він навчився так, як це робив Боннеса це вже двадцять років.
В іншій сцені принципово простий рецепт томатного соусу, який надає шеф -кухар Квітень Блумфілд, штат Нью -Йорк, для пані Хазан, – це рецепт, який випромінює масло та цибулю, яку ви ловляєте в кінці, як і Бейлф. Після дегустації пані Блумфілд підняла вгору до неба.
“Марсела, я сподіваюся, ти щаслива”, – сказала вона. “Я сподіваюся, що я зробив гарну роботу”.
Якщо у вас є один із рецептів з пані Хазан, ви знаєте це почуття.
Leave a Reply